Title: Réparation de planche de A à Z
Description: Planche fendue entre les footstraps
Description: Planche fendue entre les footstraps
Stain - July 7, 2010 02:41 AM (GMT)
J'ai dernièrement fais l'acquisition d'une planche "bonne pour les poubelles" contre... une caisse de Guiness! Effectivement, personne n'aurait payé pour cette planche cassée. Par contre, il fallait le savoir! Le bobo était très discret...
L'ancien propriétaire (Stef_o) voulait que je le tienne au courant de mes réparations et tant qu'à lui faire un compte rendu j'ai décider de le faire public et peut être ainsi aider des gens dans leurs réparations!
Donc à l'état initiale, tout ce qui paraît est un plis sous le pad et une petite fissure de 1 pouce de chaque côté du pad :
Les outils nécessaires (il manque beaucoup de papier sablé, un grinder avec du papier sabler dessus pour accélérer le travail, tout le nécessaire pour faire la fibre et une PETITE sableuse:
Première étape, regarder sous la peau de la planche:
Il faut soulever le pad avec un petit tournevis, ou une lame de rasoir, tranquillement
Une fois le pad soulever on voit bien le problème, toutes les couches de fibres sont briser d'un côté à l'autre de la planche:
Deuxième étape: on ouvre avec le dremel (un dremel est conseiller puisqu'il est précis (dans une main précise) et ne dégage pas beaucoup de chaleur qui pourrait faire fondre le foam)
Le but est d'enlever le "pu bon". Tout ce qui est brisé doit partir pour faire place au nouveau. On verra plus loin pourquoi cette étape est importante.
Surprise!!!
Voila pourquoi il faut creuser... on découvre parfois des surprises. Une broche métalique planté la depuis je ne sais pas combien de temps. Quelqu'un à une idée sa sort d'ou?
Voici le résultat (j'ai appris par après que j'en ai enlever un peu trop, j'aurrais pu laisser les fibres casser dans les couches les plus creuse, juste un bon sablage du dessus, et enlever la broche ainsi que tout ce qui était rouiller)
Une fois le bobo ouvert, un laisse sécher le temps nécessaire. Dans ce cas si je fus chanceux puisque la fissure était recouverte du pad qui à empêcher l'eau d'y pénétrer excepter quelques goutes par les fissures sur les côtés. Pour ce faire, un endroit chaud et à l'abris de la pluie est nécéssaire:
Après le séchage j'ai travailler rapidement sur la planche et une autre, et j'ai oublier de prendre des photos...
Donc en mots:
J'ai remplis la fissure avec du foam en ca-canne de chez rona (le foam haute densité coute 120$ pour 1 gallon).
Couper l'excédant après que le temps de séchage soit écoulé.
Sabler le tout au grinder avec du papier sabler 80 dessus (c'est assez violent, il faut y aller avec délicatesse). Le but étant de donner une forme en V à la blessure, le tout, large de 10 pouces, et profond de un demi (environ), ce qui facilite la pose de futur fibre, et qui permettra de mettre plusieurs épaisseurs de fibre au centre. Noter qu'à la fin du sablage (au bout des 4 pouces chaque coté du bobo) il faut seulement enlever la peinture!! pas la fibre de la planche!
Pour rendre la surface la plus égale possible, sans aucun vide qui resterait vide sous la fibre et qui ferait donc une faiblesse, il suffit de faire un mélange d'epoxy (west system étant la meilleur) et y ajouter beaucoup de Qcell (poudre blanche vendu à la même place que l'epoxy, les détaillants sont listés dans d'autre post) jusqu'à avoir une consistance plus épaisse que de la mayonnaise. Sabler une fois sec.
Il est maintenant rendu le temps de mettre la fibre. La fibre de verre pourrait faire l'affaire, peu couteuse, et aussi peu solide... Pour la majorité des réparations elle fait l'affaire haut la main, mais pour une réparation structurale comme celle-ci, mieux vaut payer un peu plus (environ le double). La fibre de kevlar est très solide, et un peu plus chère que la fibre de verre, mais plus difficile à travailler et à sabler. La fibre de carbon est aussi très solide, plus chère, mais facile à sablé!
Avant de faire le premier mélange d'epoxy, il est très important de bien se préparer. C'est-à-dire d'avoir couper les morceaux de fibre, placer la planche à la bonne place, taper les endroits qu'on veut être sur qu'il n'y ai pas d'epoxy (ici le dessous de la planche fut taper, ainsi que le pad est les petits pad noirs), placer tout les outils à des endroits stratégiques, bref être prêt, car une fois que la job est commencer, on a les mains beuré pas mal, et l'epoxy devient chaude rapidement si elle est garder dans un contenant (une fois étendu elle prendra le temps prévu, dépendant du durcisseur)
Le premier morceau doit couvrir la largeur totale, soit les 8-10 pouces. Les morceaux successif diminuent de largeur progressivement. Je voulais en mettre 4, mais faute de résine seulement 3 ont été posées.
La meilleure façon est de laminer les couches de fibres à plat, à côté de la planche.
1. Mettre le morceau de fibre sur un papier ciré ou carton ciré.
2. verser de l'epoxy dessus
3. Étendre l'epoxy avec une spatule de plastic de 3 pouces, et enlever tout excedant.
4. Mettre une mince couche d'epoxy à l'endroit ou on va poser la fibre
5. Prendre la fibre avec les mains et aller la posé à la bonne place
6. Enlever toute bulles d'air.
Il suffit de faire cela pour toute les couches. Avec cette technique il est possible de mettre plusieurs couches en meme temps.
Une fois toute les couches mises, on met un sac de vidange bien découpé à l'avance sur la fibre installer. Il faut limiter le plus possible les plis dans le sac. Ensuite, on tape le sac avec du mask n tape. Le but étant d'excercer une pression sur la fibre, et faire un simili effet sous vide, il faut donc bien tirer sur le tape qui par du dessous de la planche, passe sur le dessus, et termine en dessous de l'autre coté et en mettre vraiment partout sur le sac pour avoir un beau fini sur la fibre.
J'ai fait dépasser mes morceaux de fibre chaque côté de la planche pour m'assurer d'une bonne réparation sur les edges de la planche et je les ai replier en dessous (avec le tape) (de la l'intérêt de mettre du tape sous la planche).
On laisse sécher une à deux journée, jusqu'à temps que ce soit sec. Si après deux jours ce n'est pas sec, le mélange d'epoxy n'était pas selon les spécifications de quantité durcisseur vs résine et risque de ne jamais séché... (ou peut prendre plusieurs semaine si vous êtes chanceux)
Une fois le tout sec, on peut déballer le nouveau jouet et admirer le beau travail.
Un petit sablage pour adoussir la surface, pas trop puisqu'on ne veut pas affaiblir la surface et qu'il y a un immense pad par dessus. En meme temps on retrouve les inserts pour les footstraps. Sur le site de boardlady elle indique que pour retrouver des inserts sous de la fibre de carbon il suffit de mettre la planche au soleil par un apres midi ensoleiller et qu'ils deviendront visible... Je m'en suis tirer avec la précision de remettre le pad et bien m'enligner. Un sablage plus minutieux sur les côtés puisqu'ils seront à la vue de tous. J'ai sabler avec une petite sableuse électrique pour accéléré le travail, mais il faut faire attention de ne pas trop faire chauffer la surface, et ne pas trop sabler sur les cotés des morceaux de fibres.
Finalement, on sort la colle contact, on suit les instructions sur la cane et on en met partout! J'ai lu sur le site de boardlady que le "bad stuff" marche le mieux et que c'est celui qui ne se vend pas en gros gallon... j'ai fais de mon mieux pour prendre le plus "pas bon"...
Finalement, le dessous est intact (grace au tape). Tout ce qui parait sont les deux petites bandes noires sur les côtés que je ne prendrais même pas la peine de peinturer. On ne peut pas sentir la réparation par dessus le pad. Gain de poids: aucun notable à la main. Gain estimer: 1 lbs, peut être deux si j'ai mis beaucoup d'epoxy.
Coûts estimés:
Dremel (utile quand tu veux réparer tes planches a voiles) 30-40$
Epoxy: 10-20$
Fibre de carbon: 10$
Papier sablé: 10$
Truc divers (gants de latex, spatule, papier ciré, tape, tasse à mesurer, masque): 20$
Colle contact: 10$
Foam en canne: 7$
Temps: ~10-15h (plus 2h pour écrire ceci)
Valeur de la planche: pas grand chose... Une réparation par un -non professionnel- ne vaut pas grand chose dans la confiance des gens (je me trompe peut-être!)
Solidité de la planche: Inconnu jusqu'à ce jour. On verra à Champlain!
Conseil: le jus de citron est un EXCELLENT solvant pour l'epoxy sur les mains!
Référence: -Les deux Benoit de Windspirit/Windobsession
- www.boardlady.com
L'ancien propriétaire (Stef_o) voulait que je le tienne au courant de mes réparations et tant qu'à lui faire un compte rendu j'ai décider de le faire public et peut être ainsi aider des gens dans leurs réparations!
Donc à l'état initiale, tout ce qui paraît est un plis sous le pad et une petite fissure de 1 pouce de chaque côté du pad :
Les outils nécessaires (il manque beaucoup de papier sablé, un grinder avec du papier sabler dessus pour accélérer le travail, tout le nécessaire pour faire la fibre et une PETITE sableuse:
Première étape, regarder sous la peau de la planche:
Il faut soulever le pad avec un petit tournevis, ou une lame de rasoir, tranquillement
Une fois le pad soulever on voit bien le problème, toutes les couches de fibres sont briser d'un côté à l'autre de la planche:
Deuxième étape: on ouvre avec le dremel (un dremel est conseiller puisqu'il est précis (dans une main précise) et ne dégage pas beaucoup de chaleur qui pourrait faire fondre le foam)
Le but est d'enlever le "pu bon". Tout ce qui est brisé doit partir pour faire place au nouveau. On verra plus loin pourquoi cette étape est importante.
Surprise!!!
Voila pourquoi il faut creuser... on découvre parfois des surprises. Une broche métalique planté la depuis je ne sais pas combien de temps. Quelqu'un à une idée sa sort d'ou?
Voici le résultat (j'ai appris par après que j'en ai enlever un peu trop, j'aurrais pu laisser les fibres casser dans les couches les plus creuse, juste un bon sablage du dessus, et enlever la broche ainsi que tout ce qui était rouiller)
Une fois le bobo ouvert, un laisse sécher le temps nécessaire. Dans ce cas si je fus chanceux puisque la fissure était recouverte du pad qui à empêcher l'eau d'y pénétrer excepter quelques goutes par les fissures sur les côtés. Pour ce faire, un endroit chaud et à l'abris de la pluie est nécéssaire:
Après le séchage j'ai travailler rapidement sur la planche et une autre, et j'ai oublier de prendre des photos...
Donc en mots:
J'ai remplis la fissure avec du foam en ca-canne de chez rona (le foam haute densité coute 120$ pour 1 gallon).
Couper l'excédant après que le temps de séchage soit écoulé.
Sabler le tout au grinder avec du papier sabler 80 dessus (c'est assez violent, il faut y aller avec délicatesse). Le but étant de donner une forme en V à la blessure, le tout, large de 10 pouces, et profond de un demi (environ), ce qui facilite la pose de futur fibre, et qui permettra de mettre plusieurs épaisseurs de fibre au centre. Noter qu'à la fin du sablage (au bout des 4 pouces chaque coté du bobo) il faut seulement enlever la peinture!! pas la fibre de la planche!
Pour rendre la surface la plus égale possible, sans aucun vide qui resterait vide sous la fibre et qui ferait donc une faiblesse, il suffit de faire un mélange d'epoxy (west system étant la meilleur) et y ajouter beaucoup de Qcell (poudre blanche vendu à la même place que l'epoxy, les détaillants sont listés dans d'autre post) jusqu'à avoir une consistance plus épaisse que de la mayonnaise. Sabler une fois sec.
Il est maintenant rendu le temps de mettre la fibre. La fibre de verre pourrait faire l'affaire, peu couteuse, et aussi peu solide... Pour la majorité des réparations elle fait l'affaire haut la main, mais pour une réparation structurale comme celle-ci, mieux vaut payer un peu plus (environ le double). La fibre de kevlar est très solide, et un peu plus chère que la fibre de verre, mais plus difficile à travailler et à sabler. La fibre de carbon est aussi très solide, plus chère, mais facile à sablé!
Avant de faire le premier mélange d'epoxy, il est très important de bien se préparer. C'est-à-dire d'avoir couper les morceaux de fibre, placer la planche à la bonne place, taper les endroits qu'on veut être sur qu'il n'y ai pas d'epoxy (ici le dessous de la planche fut taper, ainsi que le pad est les petits pad noirs), placer tout les outils à des endroits stratégiques, bref être prêt, car une fois que la job est commencer, on a les mains beuré pas mal, et l'epoxy devient chaude rapidement si elle est garder dans un contenant (une fois étendu elle prendra le temps prévu, dépendant du durcisseur)
Le premier morceau doit couvrir la largeur totale, soit les 8-10 pouces. Les morceaux successif diminuent de largeur progressivement. Je voulais en mettre 4, mais faute de résine seulement 3 ont été posées.
La meilleure façon est de laminer les couches de fibres à plat, à côté de la planche.
1. Mettre le morceau de fibre sur un papier ciré ou carton ciré.
2. verser de l'epoxy dessus
3. Étendre l'epoxy avec une spatule de plastic de 3 pouces, et enlever tout excedant.
4. Mettre une mince couche d'epoxy à l'endroit ou on va poser la fibre
5. Prendre la fibre avec les mains et aller la posé à la bonne place
6. Enlever toute bulles d'air.
Il suffit de faire cela pour toute les couches. Avec cette technique il est possible de mettre plusieurs couches en meme temps.
Une fois toute les couches mises, on met un sac de vidange bien découpé à l'avance sur la fibre installer. Il faut limiter le plus possible les plis dans le sac. Ensuite, on tape le sac avec du mask n tape. Le but étant d'excercer une pression sur la fibre, et faire un simili effet sous vide, il faut donc bien tirer sur le tape qui par du dessous de la planche, passe sur le dessus, et termine en dessous de l'autre coté et en mettre vraiment partout sur le sac pour avoir un beau fini sur la fibre.
J'ai fait dépasser mes morceaux de fibre chaque côté de la planche pour m'assurer d'une bonne réparation sur les edges de la planche et je les ai replier en dessous (avec le tape) (de la l'intérêt de mettre du tape sous la planche).
On laisse sécher une à deux journée, jusqu'à temps que ce soit sec. Si après deux jours ce n'est pas sec, le mélange d'epoxy n'était pas selon les spécifications de quantité durcisseur vs résine et risque de ne jamais séché... (ou peut prendre plusieurs semaine si vous êtes chanceux)
Une fois le tout sec, on peut déballer le nouveau jouet et admirer le beau travail.
Un petit sablage pour adoussir la surface, pas trop puisqu'on ne veut pas affaiblir la surface et qu'il y a un immense pad par dessus. En meme temps on retrouve les inserts pour les footstraps. Sur le site de boardlady elle indique que pour retrouver des inserts sous de la fibre de carbon il suffit de mettre la planche au soleil par un apres midi ensoleiller et qu'ils deviendront visible... Je m'en suis tirer avec la précision de remettre le pad et bien m'enligner. Un sablage plus minutieux sur les côtés puisqu'ils seront à la vue de tous. J'ai sabler avec une petite sableuse électrique pour accéléré le travail, mais il faut faire attention de ne pas trop faire chauffer la surface, et ne pas trop sabler sur les cotés des morceaux de fibres.
Finalement, on sort la colle contact, on suit les instructions sur la cane et on en met partout! J'ai lu sur le site de boardlady que le "bad stuff" marche le mieux et que c'est celui qui ne se vend pas en gros gallon... j'ai fais de mon mieux pour prendre le plus "pas bon"...
Finalement, le dessous est intact (grace au tape). Tout ce qui parait sont les deux petites bandes noires sur les côtés que je ne prendrais même pas la peine de peinturer. On ne peut pas sentir la réparation par dessus le pad. Gain de poids: aucun notable à la main. Gain estimer: 1 lbs, peut être deux si j'ai mis beaucoup d'epoxy.
Coûts estimés:
Dremel (utile quand tu veux réparer tes planches a voiles) 30-40$
Epoxy: 10-20$
Fibre de carbon: 10$
Papier sablé: 10$
Truc divers (gants de latex, spatule, papier ciré, tape, tasse à mesurer, masque): 20$
Colle contact: 10$
Foam en canne: 7$
Temps: ~10-15h (plus 2h pour écrire ceci)
Valeur de la planche: pas grand chose... Une réparation par un -non professionnel- ne vaut pas grand chose dans la confiance des gens (je me trompe peut-être!)
Solidité de la planche: Inconnu jusqu'à ce jour. On verra à Champlain!
Conseil: le jus de citron est un EXCELLENT solvant pour l'epoxy sur les mains!
Référence: -Les deux Benoit de Windspirit/Windobsession
- www.boardlady.com
BGood - July 7, 2010 03:51 AM (GMT)
Cool ton report.
La broche c'est normal dans la construction des boards Tiga et Bic de ces années. Me souviens d'une vidéo à l'époque tournée chez Bic et c'était impressionnant la quantité de tacks qu'ils mettaient pour tenir les tissus de fibre en place avent l'entrée dans le moule.
La broche c'est normal dans la construction des boards Tiga et Bic de ces années. Me souviens d'une vidéo à l'époque tournée chez Bic et c'était impressionnant la quantité de tacks qu'ils mettaient pour tenir les tissus de fibre en place avent l'entrée dans le moule.
wind - July 7, 2010 04:42 AM (GMT)
| QUOTE (Stain @ Jul 6 2010, 11:41 PM) |
| Coûts estimés: Fibre de carbon: 10$ |
great report and i really hope the board works well for you now!, just a couple of questions, what kind of carbon cloth did you use (biax, uni directional, ect...) and how thick was it? and who supplied you with that much carbon for just 10$?! and just a note for everybody that does repairs by themselves, find out what resin is used in your board, it is most likely either epoxy or polyester. if you have a polyester board fix it with polyester!, if you have an epoxy board fix it with epoxy, will save you tons of potential heart ache of uncured resin... and if your not sure, ask somebody who would know before hand, especially if the board has been previously repaired by a shop as they often use polyester and a gellcoat finish as it is wayyy cheaper then epoxy, almost as good, and is very easy to make many laminations in one shot with while retaining quality as it runs much better then epoxy does. it will also make a cool reaction with epoxy resin that will leave a large portion of your repair uncured forever... just food for though! :zarbi:
Stain - July 7, 2010 12:26 PM (GMT)
J'avais de la fibre biax je crois... Je suis aller chez windobsession et il m'a vendu la fibre qu'il a en gros rouleau qu'il utilise pour à peu près tout. La fibre était quand meme épaisse, environ 2 fois l'épaisseur de la fibre de verre 4 oz. Pour le prix, c'est une approximation; j'en ai acheté une plus grande quantité que ça et estimer qu'il y a pour 10-15$ de fibre sur la planche... sa peut varier.
Pour ce que tu dis avec le polyestere... j'ai de la misère a y croire. J'ai toujours entendu que la résine de polyestere chauffe trop et fais fondre le foam. J'ai de la misere à croire qu'ils font des boards au complet comme sa... Mais bon, tout ce peut.
Pour ce que tu dis avec le polyestere... j'ai de la misère a y croire. J'ai toujours entendu que la résine de polyestere chauffe trop et fais fondre le foam. J'ai de la misere à croire qu'ils font des boards au complet comme sa... Mais bon, tout ce peut.
BGood - July 7, 2010 04:35 PM (GMT)
On faisait des boards en polyester quand il y avait des foams qui pouvaient l'accepter. Maintenant tout est fait en EPS donc l'epoxy est indispensable. Elle vieillit mieux aussi.
Pour ce qui est de faire fondre le foam, tu peux arriver au même résultat avec l'epoxy. Si t'en mets trop, genre autour d'un insert de footstrap, le foam va manger la claque.
Pour ce qui est de faire fondre le foam, tu peux arriver au même résultat avec l'epoxy. Si t'en mets trop, genre autour d'un insert de footstrap, le foam va manger la claque.
Stain - July 7, 2010 05:02 PM (GMT)
Tout à fait daccors! Par contre, il y a possibilité de prendre de l'epoxy EXTREMEMENT TRESS LENTE genre qui prend 2jours a secher... Le durcisseur 207-208 de west si ma mémoire est bonne, mais même la sa peut etre risqué. Il y a aussi la technique d'ajouter a l'epoxy de la poudre brune (aucune idée du numero) qui affaiblit l'epoxy, rendant le sablage plus facile, mais qui *supposément* dissipe la chaleur. J'ai refait un nez en mettant beaucoup d'epoxy et je laissais l'epoxy dans un pot pendant un bout et je n'ai jamais eu de probleme de surchauffe... mais je n'ai aucune idée de quel epoxy j'utilisais... tout ce que je sais c'est quelle venait de chez windobsession et que c'était de la 3 pour 1. Le mythe peut etre vrai!
wind - July 7, 2010 07:00 PM (GMT)
| QUOTE (Stain @ Jul 7 2010, 09:26 AM) |
| J'avais de la fibre biax je crois... Je suis aller chez windobsession et il m'a vendu la fibre qu'il a en gros rouleau qu'il utilise pour à peu près tout. La fibre était quand meme épaisse, environ 2 fois l'épaisseur de la fibre de verre 4 oz. Pour le prix, c'est une approximation; j'en ai acheté une plus grande quantité que ça et estimer qu'il y a pour 10-15$ de fibre sur la planche... sa peut varier. Pour ce que tu dis avec le polyestere... j'ai de la misère a y croire. J'ai toujours entendu que la résine de polyestere chauffe trop et fais fondre le foam. J'ai de la misere à croire qu'ils font des boards au complet comme sa... Mais bon, tout ce peut. |
it heats up too much for the white foam inside the board, but most boards today are built with a sandwich construction that uses devinicell or similar high density foams which dont mind heat as much. if the job is done right very little resin is used (standard construction is usually 2-4 layers of 4 oz glass on glass boards, so super thin) and one side is exposed to open air the whole time so heat is lost pretty fast.
BGood - July 7, 2010 07:20 PM (GMT)
| QUOTE (Stain @ Jul 7 2010, 12:02 PM) |
| J'ai refait un nez en mettant beaucoup d'epoxy ... |
De toute façon ça ne sert absolument rien de mettre beaucoup d'époxy, c'est comme du verre, pas solide du tout et lourd pour rien.
Ce qui est solide c'est le minimum de résine pour juste assez mouiller le tissu pour qu'il colle. Si tu as la chance de fouiller dans un board sain, tu verras que le tissu est presque sec avec très très peu de résine. La résine c'est du poids, de là la construction sandwich avec pompe vacuum qui presse les tissus sur les foams pour une adhérence optimale.
Stain - July 7, 2010 09:07 PM (GMT)
Oui... j'ai découvert sa... après... bang
gepetto143 - July 27, 2010 10:10 PM (GMT)
ça vaudrait la peine que tu peintures le bout de carbone qui dépasse sur les côtés du pad. L'epoxy perd rapidement ses propriétés lorsqu'elle est exposée aux UV.
Stain - July 27, 2010 10:16 PM (GMT)
Les grands connaisseurs approuvent? Meme la west system rescente qui est supposément UV stable?
BGood - July 28, 2010 02:30 AM (GMT)
Ouais, ya pas tort pour les UV.
gepetto143 - July 29, 2010 10:50 AM (GMT)
Dans l'univers des bateaux de bois, on doit toujours ajouter une barrière anti-UV quand on utilise de l'epoxy. On ne prend pas de chance, c'est la colle qui tient les morceaux en place sur certains bateaux...
le premier site qui est sorti sur google avec "west epoxy UV"
http://www.oneoceankayaks.com/Epoxtest.htm
c'est assez intéressant....
le premier site qui est sorti sur google avec "west epoxy UV"
http://www.oneoceankayaks.com/Epoxtest.htm
c'est assez intéressant....
Stain - September 4, 2010 11:40 PM (GMT)
Réparation tester aujourd'hui pendant 5h à cartier. Surfer, sauté, tomber, bref je me suis gaté.
Rien qui a bouger, la planche va comme un charme! (meme si j'étais en 5m avec mes 140 lbs...)
Rien qui a bouger, la planche va comme un charme! (meme si j'étais en 5m avec mes 140 lbs...)